ПЕЧЬ ИЗ ДВУХ БОЧЕК

Печь из двух бочек

Предлагаю вашему вниманию интересную печь для гаража или сарая. Найденная конструкция в сетях интернета  и очень заинтересовала своей простотой в изготовлении и как выяснилось позже экономией и длительностью горения  со сравнением  с обычной буржуйкой и другими печами для гаражей и сараев.

Перед тем как делать такую конструкцию я решил сначала посоветоваться на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/283636/ что выяснилось позже не зря. Предложенная конструкция по словам специалистов оказалась взрывоопасная. После несколько предложенных вариантов переделки печи для предотвращения взрыва пришли к такой конструкции печи.

А теперь поподробней о конструкции печи и ее изготовлении.  Печь состоит из двух 200 литровых бочек.  ВНИМАНИЕ! ПРИ РАЗБОРКЕ ИЛИ РЕЗКЕ И СВАРКИ БОЧКИ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ЧТО  В НЕЙ МОГЛИ БЫТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА! Как убедились что бочку безопасно резать срезаем дно. Если не безопасно значит наполняем ее водой и лишь потом переходим к срезу дна. Обрезав мы в передней части вырезаем квадрат под окно загрузки  и круглое под окно поддувала диаметром 80 мм.  Изготавливаем окно загрузки и прикручиваем к  квадратному отверстию. Для поддувала берем кусок трубы 80 мм и длиной 80-100 мм и ввариваем в него заслонку для регулировки подачи первичного воздуха.

Во внутрь бочки привариваем зуб, так называемую перегородку, с таким расчетом что бы площадь сечения  где будут проходить газы было не меньше площади сечения дымохода. Спереди прорезаем отверстие для перехода в верхнюю бочку и ввариваем кусок трубы диаметром от 100-150 мм. С задней части закрываем дном и обвариваем. Привариваем ножки для нижней бочки и вылаживаем огнеупорным кирпечем изнутри бочки, или же делаем колосники. От колосников я отказался так как чистить будет не удобно. И так у нас нижняя бочка готова. Принимаемся за другую бочку, помня про технику безопасности тоже срезаем дно бочки и привариваем два зуба как указано на рис.1. Изготавливаем съемные ножки для второй бочки принципом буквы Н. Прорезаем внизу отверстия для перехода из нижней бочки соответствующего диаметра, так же и в верхней. В верхней трубе тоже устанавливаем заслонку шибер. Далее устанавливаем печь на место и выводим дымоход.

Печь готова. У кого есть желание можно установить кухонный термометр на дверку печи.

Эксплуатация печи показали хорошие результаты. Хороший теплосъем в помещение. При нагреве загрузочной дверки 250-270 градусов цельсия, выходные газы из дымохода показали температуру 50-60 градусов цельсия что позволяет даже установить на дымоход асбестовую трубу у которой максимальная температура достигает 300 градусов. Далее мне понравился расход дров и  продолжительность горения. Для  разогрева помещения  в 15 квадратов от -5 до +22 мне понадобилось полтора ведра дров длинною 40см. Помещение нагрелось за час с копейками (помещение не утеплено уложенно из белого кирпича с толщиной в пол кирпича,  пол бетонный). После того как помещение нагрето закладываем еще столькоже, тоесть полную закладку и переводим заслонку в  минимальное положение для тления. Температура на термометре опускается от 100 до 200 градусов. При таком режиме работы температуру в помещении +22 печь держит 6 часов и это при том что как вы заметили у меня бочки укорочены на одну треть. Я думаю что если будет стоять целая бочка то продолжительность горения увеличится до 8 – 9 часов.

Ввод печи в эксплуатацию

1. Перед розжигом печи проверьте тягу, вполне открыв обе заслонки.

2. Составьте бумагу и сухие мелкие дрова (щепки) и зажгите растопку. Как только растопка разгорится, закройте топочную дверь.

3. Через 5-10 мин. после розжига прикройте заднюю заслонку регулятором  и передней заслонкой выставьте режим работы печи. При полностью закрытой задней заслонке и минимально открытой передней - КПД печи будет наибольшим.

4. Необходимая интенсивность горения устанавливается изменением положения обеих заслонок, но в режим тлеющего горения печь заводится при закрытой задней заслонке.

5. Углы установки заслонок определяются опытным путем и зависят от качества дымоотводной  трубы и топлива.

Внимание! НЕЛЬЗЯ добавлять топливо при закрытом дымовой заслонке и закрытом клапане ПЕРЕДНЕГО РЕГУЛЯТОРА.

Добавление топлива и удаление золы

1) Перед добавлением топлива, переведите печь в режим интенсивного горения, то есть оба регулятора должны быть полностью открыты.

2) После этого откройте дверцу, добавьте топливо, закройте дверцу, установите оба регулятора в прежнее положение.

3) Перед удалением золы топливо должно полностью перегореть.

4) Не следует полностью убирать золу, нужно оставлять слой золы высотой 5см.

5) Если долго не протапливается, что часто бывает на дачах, то в печи может не быть тяги. Необходимо проверить тягу.

6) Нужно прожечь бумагу при закрытой задней заслонке. Если дым не идет в трубу, то тяги нет.

7) Необходимо открыть очистной люк на ревизии или тройнике, для чистки и прожечь бумагу возле него предварительно уложив в топку розжиг.

8) Как только появится тяга закройте лючок ревизии и подожгите растопку. Если дымоход кирпичный и кирпичная кладка остыла способ с бумагой нужно будет повторить несколько раз.

Доработка печи.
 Установка Автоматики на печь.
Как то мне попалась термопара от старой электрической духовки, вот и затеял сделать автоматику. Схему привожу ниже:

вот собственно и работа данного девайса

Режимы горения печи на разных стадиях горения